Этника и локальность — стагнация моды?

 Публичный пост
31 марта 2022  392

Вычитал в своей уже практически настольной книге «Fashion East» (об истории моды стран соцлагеря) такую мысль о моде СССР: этнические образы служили идеологическим барьером на пути западных модных тенденций.

Мода СССР, не бытовая, а та, что шла сверху, всегда работала с фолклорными мотивами, орнаментами, формами. И если в 20-е это еще была история об этническом и культурном разнообразии молодого государства, то в 30-е «... народная культура превратилась в один из элементов всепоглощающего сталинского мифа. Этнические образы, используемые дизайнерами, синтезировали мотивы бесконечного числа орнаментов, созданных населяющими Советский Союз народностями, унифицируя и сглаживая их специфические черты» (цитата из Fashion East).

И этот «модный» курс просуществовал до самого конца государства – в формате этически и эстетически непробивной «витрины», направленной на взгляд Запада.

Но в чем суть моды? Она всегда следует за «новым», зависит от него, отражает быстро меняющуюся реальность. А один из принципов тоталитарного государства – остановить время в пределах своих границ, отключить свое время от глобальных обновлений. Поэтому мода, как энергия нового – это не то, что способствует искусственной стагнации, направленной на сохранение целостности и устойчивости единой идеологической системы, а наоборот. И что же тогда сделать с модой? Как нейтрализовать ее революционный потенциал? Повернуть вспять, в некотором смысле, заменить будущее прошлым. И тут на помощь приходят «безопасные» этнические истории. Сначала - как прекрасное пестование культурных разностей. А потом как конкретный melting pot с застывшей лавой.

Кстати, интересно, как западная мода, например, в 70-е, работала с этникой – смешивала все со всем, делала такие повороты, что захватывало дыхание, как Ив Сен Лоран с русско-дягилевско-ориентальными мотивами, далекими от исконно этнических смыслов и форм, или Эмилио Пуччи с такими узорами, в которых считывалось что-то общее этническое, но угадать первоисточник было невозможно. Первично только видение автора моды, для которого прошлое, аналитически или хаотически деконструированное, является фундаментом для будущего. Никакой реконструкции и фольклористики, только свобода моды.


Кажется, что сегодня российским дизайнерам, которые в 2020-м и 2021-м годах выстроили свои прекраснодушные истории на этнических культурных «пространствах» и с оглядкой на главный модный порок периода пандемии – культурную апроприацию, пора начинать деконструировать фольклористскую локальность и чем смелее, тем лучше – для самого Времени, которое должно идти вперед.

12 комментариев 👇

То есть ты предрекаешь эстетику Ссаной Тряпки?

  Развернуть 1 комментарий

@abajenov, это кстати одна из лучших отечественных марок последней пятилетки, как по мне. их смелость граничила с радикализмом, что для культуры кстати всегда живительно. к сожалению, последние пару лет о них ни слуху, ни духу. жалко, конечно.

  Развернуть 1 комментарий
Елена Ермаковишна , Искусствовед, продюсер, дизайнер, исследователь 1 апреля в 12:34

Привет. Спасибо за вопрос.

Я придерживаюсь мысли, что поиск идентичности и копание в глубь, поиск своих корней и дальнейшая работа с кодами, это скорее обратный процесс. Процесс глубиной работы, когда основные потребности по пирамиде Маслоу уже закрыты.

В советской эстетике этника была практически единственной возможностью для фантазий и «обязательной программой». Но это не была работа с локальными кодами. Поэтому часто и смотрелась как что-то наносное, лубочное.

Но твоя мысль цепляет меня и заставляет круть ещё эту мысль.

  Развернуть 1 комментарий

@Ermakovishna, Вообще Максим же утверждал, что мода умерла. А теперь он говорит, что стагнация. Но умерла так умерла. Может быть, циркулярная экономика - это не экономика моды и красоты как средства сбыта в эпоху перепроизводства. Может быть, возвращаемся к идее, заложенной в русском языке, где начало и конец - однокоренные слова. В одежде будущего не смена и авторитеты будут главным мотивом для продаж. А экологичность, устойчивость и собственный творческий импульс покупателя?

  Развернуть 1 комментарий

@abajenov, когда же я говорил, что мода умерла? не было такого) Мода, как лакмусовая бумажка социальных переживаний, это постоянная культурная потребность. По поводу стагнации: по ощущениям, из культуры (отечественной) уходит витальность, энергия. И есть опасение, что это подкосит и творческую свободу создателей моды. а мода без смелого эксперимента – это уже больше просто про культуру одежды.

  Развернуть 1 комментарий

@muratov, твои друзья постоянно говорят про смерть моды. Ну и мода как стимулирование перепотребления - разве она не должна измениться? Мода это направленность к новому, а циркулярная экономика это направленность как будто к чему-то другому?

  Развернуть 1 комментарий

@abajenov, разговоры про смерть моды это так же циклично)об этом говорили и после первой мировой, и после второй, и после сексуальной революции, и после 11 сентября. Смерть и рождение - это же цикл) Мода, как писал Вальтер Беньямин, – вечное возвращение нового

  Развернуть 1 комментарий

@muratov, у них не было экологической проблемы. Как остановить экокатастрофу, которая будет ещё масштабней и накроет все живое через 15 лет?

  Развернуть 1 комментарий

@abajenov, откуда сведения про 15 лет?

  Развернуть 1 комментарий

@abajenov, ну и пока мир не разберется с политическим кризисом, решение вопросов по экологии не думаю что сдвинется с места

  Развернуть 1 комментарий

@muratov, еще до последнего доклада МГЭИК (28.02.2022) ученые говорили, что в течение следующих двух десятилетий будет повышение глобальной температуры до 1,5 градуса
https://www.forbes.ru/newsroom/obshchestvo/436957-situaciya-stanet-huzhe-eksperty-predupredili-o-neobratimyh-posledstviyah

а последний доклад уже посвящен только вопросам адаптации к этим 1,5, а потом и к 2 градусам.
https://www.sciencedaily.com/releases/2022/02/220228131507.htm

Вялых усилий всех игроков не хватает для удержания потепления в рамках 1,5 градусов. Но и эти 1,5 градуса тоже губительны.

  Развернуть 1 комментарий

Вообще какой-то провокационный дух у концепции. Вот ещё год назад Бостон консалтинг наисследовали, что российский потребитель хочет индивидуального и связанного с традиционным наследием. А в мире ничего такого нет, как оказалось. И сейчас в ситуации, когда есть 20-30 тыс микро-брендов, непотраченные потребителем деньги, кажется, что бренды будут искать способ отличаться друг от друга, работая с локальностью, не обязательно с этникой.

Ну и другой аргумент, что все интеллектуалы бьются за дайверсити, многообразие. Потому что сохранить в культуре как можно большее многообразие - это закон устойчивости системы. И это значит, что локальный код - то есть не только национальный, но и исторический и природный контекст - это формула выживания среди тысяч небольших брендов, пришедших на смену 200 самых известных.

  Развернуть 1 комментарий

Автор поста открыл его для чтения, но комментировать могут только участники Форума. Пока Форум работает в тестовом режиме. Попасть сюда можно только по приглашению от другого участника. Спросите в чатике может быть, у кого-то найдётся для вас инвайт.

Что вообще здесь происходит?


Войти  или  Зарегистрироваться